Gjør deg klar til å begynne å høre mye mer om 1989 Studio
2023-02-16 20:18:02 by Lora Grem
For Chaz Jordan har dette vært lenge på vei. Den L.A.-baserte designeren er ikke akkurat lang i tannen som 33-åring, men han har holdt på siden tilbake i 2011, da han jobbet sammen med Don C. og Virgil Abloh ved Chicagos RSVP Gallery. Hopp litt frem, så er han i Paris og lanserer sitt første merke, Au Courant. Et par år senere forvandlet Au Courant seg til Ih Nom Uh Nit, som raskt fikk fans i det kryssende rommet der kjendiser, motehoder og semi-profesjonelle kule barn møtes. Ih Nom Uh Nit ble kjøpt opp av en tredjepart etter det, og Jordan kom til slutt ned i Los Angeles for å lansere sin siste satsning, 1989 Studio , i 2021.
Når Jordan og jeg kobler sammen over telefonen, er han tilbake i Paris, hvor hele Studio-teamet i 1989 holdt et moteshow i det berømte Palais de Tokyo og møtte industriinnsidere fra hele verden. Det er et øyeblikk med 'helsirkel' som knuses rett inn i et 'merkevare på avgrunnen av å bryte stort'-øyeblikk. Høst/vinter 2023-kolleksjonen, inspirert av Batman og gjengitt i alle tenkelige nyanser av svart, viser seg å være en hit. Og selv om Jordan forklarer at Japan og Europa for øyeblikket er 1989s største markeder, har merket sitt sikte på USA i stor grad. Det er tross alt designerens hjemmebane. Han ser etter å fylle plassen han føler markedet mangler akkurat nå – og overta den.
'Styrhuset mitt er luksus,' forklarer han. 'Men med pandemien er det som om jeg ikke kan slippe et annet jævla luksusmerke fordi det ville falle for døve ører.' I stedet fokuserer 1989 Studio på en mer oppnåelig plass. Det er ikke billig – T-skjorter starter rundt 200 dollar, litt mer enn halvparten av prisen på noe lignende fra for eksempel Off-White – men det er mindre sannsynlig at det induserer fullblåst klistremerkesjokk. Og hvis du er ute etter noe som er litt mindre logodrevet, laget med omtanke og designet for det virkelige liv, kan 1989 Studio være den neste store tingen i garderoben din.
Nedenfor vokser Jordan filosofisk over inspirasjonens natur, lager klær han faktisk vil ha på seg, og hvorfor han lytter til tallknuserne – men bare noen ganger.
Tenk deg nå med en flaggermusmaske for å matche sminken.På den nye Studio-kolleksjonen fra 1989
Jeg begynner med verden. Og den verden startet som min tid med Virgil og Ye og oss alle, da vi bodde i Paris, som var 2013. Den perioden var da Balmain-jeans begynte. Og det var virkelig et øyeblikk der, når vi skulle kjøpe disse tingene, følte vi oss som dritten. Du vet hva jeg mener? Når du tar på deg de jeansene, er det sånn at når du går utenfor, kan du gå og hente kaffe, men du tenker: 'Dette er dritten.' Ingen logoer.
Og jeg følte at bransjen som helhet manglet det. Jeg får ikke den følelsen lenger. Jeg kjøper ikke engang klær lenger, fordi det er ingenting på markedet som jeg liker, 'jeg kunne bruke dette hver dag og jeg føler meg bra.' Så, jeg ønsket å begynne i den perioden; det var første skritt. Så er det: 'Hvordan skaper jeg den følelsen og den stemningen i produktene?' Så da sier jeg bare: 'Vel, la meg bare redesigne, gjenbruke hele garderoben vår fra den perioden.' Og det er slik du får nikk til Givenchy Rottweiler-t-skjorten. Du har hettegenserne med sideglidelåsene. Du har biker-jeans i skinn. Flanellen jeg gjorde med 1989-logoen var et nikk til Virgil, igjen, med Pyrex, med Ralph-flanellene.
Om å finne inspirasjon i film...
For meg er målet å bringe den følelsen av spenning, å bringe den moroa tilbake til bransjen, dit den ikke er så jævla kake-skjærende, veldig tørr, foreldet, uten følelser. Jeg henter mye inspirasjon fra film. Jeg har sett flere filmer enn de sannsynligvis har laget. Så jeg har en tendens til å tenke på et tema. Og når det temaet er der... vil jeg se Bulletin med McQueen, for eksempel. Jeg vil utvikle en hel kolleksjon i tankene mine bare fra et av antrekkene hans. Så jeg tror det er et hemmelig våpen av meg til hvor jeg kan trekke fra det og bringe det inn i en verden som er tilgjengelig.
...og i hverdagen
Jeg kan gå nedover gaten. Jeg kunne vært på museet. Jeg kan gjøre hva som helst. Og jeg vil se noe som bare trigger meg. Men ærlig talt, det er ingen rim eller grunn. Det er ingen metode for det. Det skjer bare i øyeblikket fordi jeg bruker så mye media. Jeg er som seks til syv timer med podcaster om dagen, filmer på toppen av det, shit jeg ser når jeg er ute i verden.
Så jeg tar alltid inn, tar inn, tar inn. Og dette er hva jeg følte gjorde Kanye til den han var, på grunn av livserfaringene hans og hvor mye han hadde tilgang til og eksponering for. Når du tar inn så mye dritt rundt om i verden, kommer du til å være på et annet jævla spillefelt når det kommer til kreativitet. Så, jeg prøver å ta så mange turer jeg kan, suge til meg så mye jeg kan, gjøre så mange forskjellige ting på forskjellige felt som jeg kan, slik at det bare er dritt som flyr på meg overalt. Og så prøver jeg å innlemme – når det passer – noen av disse tingene.
Om å ta hensyn til tallene
Jeg lytter til en viss grad på folk. Jeg har aldri vært stor på markedsdata; det er en glattbakke, for når du først begynner å gjøre det, så begynner du å ofre eller begrense den kreative prosessen, for nå sier du: 'La oss se denne dritten fra forrige sesong. Jeg må gjøre dette. Jeg må gjøre dette .' Og nå tar du opp en del av hjernen din som kan brukes til helt nye ideer. Det er en balansegang, helt klart.
På å designe for sin egen garderobe
Min tilnærming har alltid vært praktisk. Og når jeg designer, er det egentlig av nødvendighet for min personlige garderobe. Så hvis jeg trenger et par cargobukser, lager jeg bare cargobuksene. Hvis jeg trenger en perfekt skåret hvit t-skjorte, lager jeg bare den hvite t-skjorten.
Det har vært det som har ledet meg hele min karriere. Jeg sjekker aldri trendprognoser. Jeg følger sikkert tre merker totalt, og ingen av dem er vennene mine, for jeg vil ikke komme til det punktet hvor jeg ubevisst designer som en annen person. Så, jeg foretrekker bare å holde dritten til livsstilen min, det jeg trenger på den tiden. Spesielt i L.A. handler det om komfort. Du må finne ut grensen mellom komfort og stil - hvordan du ikke går for langt inn i komfort, men ikke for langt inn i stil, til der du føler at du må gå et fint sted for å ta dette på. Så jeg holder det enkelt, med dritt som jeg kan blande og alt går sammen når som helst på dagen.
Jonathan Evans Jonathan Evans er stildirektør for LocoPort, og dekker alt som har med mote, stell, tilbehør og selvfølgelig joggesko. Han bor i Brooklyn med sin kone og sønn. Du kan følge ham på @MrJonathanEvans på Twitter og Instagram.